Здесь родились могущественные баобабы. Здесь впервые сделали пересадку сердца. Здесь из крана течет пригодная для питья вода и произрастает около 18 000 разновидностей растений. Здесь, попивая местно вино, отдыхал на своем ранчо великий мультипликатор Уолт Дисней. Именно здесь, на краю земли…

20 лет назад новости ведущих телекомпаний мира начинались с репортажа из Южной Африки. С телеэкранов прыгали на диван лозунги из репертуара «Свободу Нельсону Манделе!». Время уже запыхалось, но останавливаться не собирается: Мандела давно вышел из тюрьмы, занял и освободил президентское кресло и недавно отметил свой 92 день рождения. Апартеид попал в учебники истории, оставив в наследство ворох проблем и отличные дороги. По одной из таких мы мысленно отправимся из Йоханнесбурга на юг, к побережью Атлантического океана, без вувузел и футбольных фанатов, только вы и я.

В отражении севера
Зазеркальное утро в Йоханненсбурге. Солнце старательно работает — согревает холодный июльский воздух. Зима, знаете ли, а в Киеве асфальт плавится. На дорогах левостороннее движение — шрам, оставленный Британской империей. Запах костра упорно лезет в нос. Что-то горит? Да вроде нет. Нет, точно нет. Это жители города готовят завтрак. В крупнейшем районе Йоханнесбурга — Соуэто — проживает три миллиона человек. Большинство из них ютится в жалких лачугах без газа, электричества и воды. Завтрак они готовят на кострах. Это в золотой-то столице Африки. В конце XIX века здесь добывали желтый металл, благодаря чему шахтовые поселки эволюционировали в крупнейший индустриальный центр черного континента. После падения апартеида Йоханнесбург превратился в первоклассное место для экстремального туризма: каждый божий час здесь совершается 50-60 преступлений. Так что план посещения города, по-моему, целесообразно отменить. После такой страшной статистики улыбчивые и просто дружелюбные южноафриканцы в магазинах, гостиницах, заправках и кафе спокойно могут рассчитывать на ведущие позиции рейтинга «Невероятно, но факт».

Завтрак у Тиффани
И к черту, что следующая остановка после Йоханненсбурга — Кимберли. Завтракать мы все равно будем у Тиффани. Почему — вы сейчас сообразите. Говорят, кто хорошо учился в школе, сразу вспомнит о кимберлитовых трубках. Я училась хорошо, но видимо недостаточно. Это трубообразный канал с поперечником 0,4-1 км, по которому произошел прорыв магматических растворов и газов. Там застыли вулканические обломки — кимберлит, 10 процентов содержимого которого составляют алмазы. Для таких же, как я, перевожу на русский: активная вулканическая деятельность выдала на-гора множество минералов, в том числе алмазов. Камушки спокойно спали под слоем грунта, но в 1866 году их беззаботному времяпрепровождению пришел капут. Дети фермера случайно отрыли в земле алмаз весом 83,5 карата, получивший имя «Звезда Южной Африки». Естественно, эта находка перевернула все с ног а голову, и Кимберли из занюханного сельскохозяйственного поселения превращается в алмазную столицу мира. Почти полвека продолжается алмазная лихорадка, принесшая миру примерно 2,7 тонны алмазов (14,5 миллиона карат). Здесь были найдены такие известные алмазы как «ДеБирс» (428,5 карата), «Портер-Родс» (150 карат) и «Тиффани» (128,5 карата). Сегодня добыча алмазов в городе прекращена, а на месте очагов алмазной лихорадки раскинулся Горнорудный музей. Созерцая «Большую дыру» — самую крупную шахту Кимберли, — просто диву даешься: только тяжелобольные каменным недугом могли вручную вырыть яму глубиной 240 метров и 463 метра в диаметре.

Место встречи изменить нельзя
Когда пред ваши очи явится союз синего-синего неба, коренастых деревьев и россыпи цветущих трав, когда справа от вас продефилирует семейство, состоящее из страуса-папы, страуса-мамы и пары сопливых страусят, а на асфальте нагло рассядется стадо бабуинов — знайте: вы в национальном парке «Мыс доброй надежды». Кстати о бабуинах: воздержитесь от демонстрации своего сэндвича с тунцом. А то, знаете ли, этим хулиганам намного проще отобрать у вас бутерброд, нежели выкапывать корешки и гоняться за мелкими грызунами.

Огромная скала с ровной вершиной, ныряющая в океан, — вот, собственно и есть этот мыс Доброй Надежды — самая юго-западная точка африканского континента и неизменное место встречи Атлантического и Индийского океанов. 1488 году из-за сильнейшей бури мыс едва не стал последним, что вообще мог увидеть португальский мореплаватель Бартоломеу Диаш. Первооткрыватель величал его мысом Бурь. Однако португальский король Иоанн ІІ, будучи суеверным приверженцем того, что дурное название может накликать беду, переименовал край земли в мыс Доброй Надежды. Наверное, это и к лучшему.

В любом цвете

Сколько веревочке не виться, все равно конец будет! То же самое можно сказать и про отличные южноафриканские дороги, которые, в конечном итоге, приведут вас к подножью Столовой горы. Каких-то три часа подъема по горной тропе — и взору представляется самый первый город ЮАР. Кейптаун как база обеспечения кораблей Голландской Ост-Индской компании свежими продуктами и мясом был основан в 1652 году. Как то с запозданием, ведь Диашу и Васко да Гама знали о существовании этого места еще в XV веке, но лучше поздно, чем никогда. Город разрастался медленно, рабочей силы не хватало, и голландцы импортировали рабов из Индонезии и Мадагаскара. Граждане рабы пустили там крепкие корни, благодаря чему сегодня потомки от смешанных браков образовали несколько этнических групп. Улицы города заполнены представителями всех живущих на земле рас: такой вот он — многоликий и цветной Кейптаун.

Вы, наверное, ждали от меня письменного отчета о пятизвездочных отелях, магазинах и ресторанах. Да к черту их, зачем они вообще нужны, когда рядом мыс Доброй надежды, океан и забияки бабуины!